ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСА ТЕПЛИЦЫ

Какого бы вида теплица не была, ее основными частями являются каркас, на котором укреплены рамы с холодонепроницаемыми и светопропускающими материалами и обогревающее устрой­ство. Если вы собираетесь строить на своем дачном участке капитальное со­оружение — зимнюю теп­лицу, то прежде, чем приступать к строитель­ству каркасов, следует ус­тановить фундамент.

ФУНДАМЕНТ ТЕПЛИЦЫ

Для зимних теплиц нужно соорудить фунда­мент, который будет под­держивать вышележащую конструкцию. Для соору­жения этой постройки нет необходимости копать глубокий котлован и де­лать основательный, как для строительства дома, фундамент. Фундамента 40×40см будет вполне доста­точно. Чаще всего для возве­дения фундамента использу­ется бетон, кирпич, камень и другие строительные мате­риалы.

Можно предложить соору­дить фундамент не из обыч­ных бетона или кирпича, а из винтовых свай. Этот тип фун­дамента довольно эффекти­вен, так как его можно воз­вести в самые короткие сро­ки, а трудоемкие земляные и бетонные работы будут во­обще исключены. Лучше все­го для изготовления винтовых свай подходит сталь.

Не думайте, что винтовые сваи стоят гораздо дороже, чем сооружение бетонного фундамента, расход стали на армирование железобе­тонного фундамента и на из­готовление свай практически одинаков. Но винтовые сваи прослужат гораздо дольше, и к тому же их можно будет использовать впоследствии еще не один раз.

Винтовые сваи можно сде­лать в домашних условиях. Свая представляет собой трубу длиной 1,2 м, к концу которой приварена винтооб­разно изогнутая лопасть. Ло­пасть выполняется из стального листа. Нижний ко­нец сваи не нужно закры­вать, открытая снизу тру­ба позволяет снизить ло­бовое сопротивление грунта. На заводах сваи часто делаются со съем­ным стволом, это позво­ляет погружать их в грунт при помощи вращения.

Когда винтовые сваи готовы, пора приступать к их монтажу. Небольшие сваи, которые вполне по­дойдут для фундамента теплицы, можно устанав­ливать как с помощью любых машин, предназ­наченных для бурения маленьких .скважин и ям, так и вручную. В после­днем случае для этого потребуется специальное приспособление, кото­рое с помощью рычагов завинчивает сваю в грунт.

КОНСТРУКЦИЯ РАМ

Чаще каркас теплицы изготавливается таким образом, чтобы на нем можно было легко закре­пить заранее подготов­ленные остекленные или обтянутые пленкой рамы. Такие теплицы являются самыми простыми для строительства и к тому же удобными в эксплуатации.

Самой рациональной конструкцией рам приня­то считать прямоугольные рамы с переплетами. Рамы могут иметь раз­личную форму и размер, но ячейки, образованные переплетами, не должны быть больше 40 см.

Такой размер обеспечива­ет раму достаточной прочно­стью, кроме того, для ос­текления рам потребуются полотна стекла или пленки не слишком большого раз­мера.

Для таких рам необходимы рейки квадратного сечения 2×2 см. Рейки для рам долж­ны заготавливаться из су­хой, выдержанной древеси­ны. Иначе напиленные из неподготовленной древеси­ны рейки нуждаются в обяза­тельной просушке на солнце или на чердаке. Для сушки их следует собрать в пучки по 10—15 штук и связать в середине и по краям. Часто для строительства теплиц используется уже побывав­шая в употреблении древе­сина. Тогда сечение реек лучше увеличить до 2,5 см.

В нашем примере рама имеет размер 130×90 см. Про­дольные рейки имеют длину 126 см (за вычетом ширины поперечных реек), попереч­ные рейки — 90 см, а длина остальных реек, образовыва­ющих переплеты, 27,3 см.

Крепление всех реек рам и переплетов осуществляет­ся при помощи шурупов с диаметром ножек 4 мм дли­ной 4—5 см. Для этого на бо­ковых гранях продольных и поперечных реек (126 и 90 см длиной) следует просверлить сквозные отвер­стия, диаметр которых на 1 мм больше, чем диаметр шурупов. Это нужно для того, чтобы ножки шурупов свободно проходили сквозь просверленные отверстия. На торцовых же гранях реек также следует просверлить отверстия, но теперь их диа­метр должен быть на 1—2 мм меньше, чем диаметр шуру­пов. Глубина просверливае­мых отверстий должна быть на 10—12 мм меньше ввин­чиваемой в торец части шу­рупа.

Если вы все сделаете правильно, концы реек не станут расщепляться при работе, а соедине­ния реек рам будут доста­точно прочны. Ячейки, образованные переплетами рам, долж­ны быть абсолютно оди­накового размера. Этого можно достичь, если просверливать сквозные отверстия на длинных рейках в строго опреде­ленных местах. Отверстия нельзя сдвинуть в сторону больше, чем на 1 мм. Поэтому перед началом ра­боты следует высчитать размеры проемов в ячей­ках и записать их на схему. Потом, опираясь на рису­нок рамы, сечение реек, из которых вы будете со­бирать раму, размеры ячейковых проемов, мож­но вычислить расстояния от концов реек, на которых должны находиться центры отверстий.

Чтобы подготовить за­готовки для сборки рам, необходимо, прежде всего, нарезать рейки нужной длины, сделать на них разметку отвер­стий под шурупы, про­сверлить отверстия, не­много закруглить ребра рам и покрасить рейки.

Работа станет продвигаться на­много быстрее и качество подготовительных ра­бот будет на выс­шем уровне, если предвари­тельно сделать образцы реек: продольной рейки длиной 126 см, поперечной рейки длиной 90 см и короткой, об­разовывающей переплеты, рейки длиной 27,3 см.

При использовании дан­ных образцов работа пойдет намного быстрее. На образ­цах нужно в соответствии с расчетами очень точно раз­метить центры просверлива­емых отверстий. Точность должна быть максимальной, при смещении центров на 1—2 мм размеры ячеек переплетов будут не совпадать.

Правильность разметки не­обходимо еще раз прове­рить. Это можно сделать при помощи совмещения одинаковых образцов и перекладывания одного из образцов правым концом налево и ле­вым концом направо. Размет­ку можно считать выполненной верно, если ее штрихи на совмещенных образцах совпадают и в первом, и во втором положении реек.

Только после этого можно приступить к просверлива­нию сквозных отверстий, ко­торые должны располагаться точно по середине граней. Лучше всего сделать каждый образец в двух экземплярах для проверки точности раз­метки.

После того, как в сквоз­ные отверстия образцов бу­дут вставлены шурупы, их можно использовать в каче­стве шаблонов. Работать с этими шаблонами намного легче: не приходится разме­чать каждую рейку в отдель­ности.

Прежде всего, заготовку-рейку нужно обрезать под прямым углом с одного кон­ца. Этим обрезанным кон­цом рейку упирают в брусок, прибитый к верстаку. Поверх заготовки нужно по­ложить образец, он должен также упираться в брусок. Придерживая шаблон рукой, лишнюю часть рейки следует отпилить. Теперь длина заго­товки в точности соответ­ствует шаблону. После про­верки точности совмещения шаблона и заготовки оста­лось только нанести молот­ком легкие удары по шу­рупам, которые вставле­ны в сквозные отверстия шаблона. На рейке при этом останутся вмятины. Их следует отметить ка­рандашом — на этом мес­те потом нужно будет просверлить отверстия.

Сначала заготавлива­ются длинные рейки (126 и 90 см длиной) и только после этого можно приступать к отпиливанию и разметке коротких реек. Теперь пришло вре­мя сверлить отверстия. Сквозные отверстия сверлятся дрелью на вер­стаке. Если работать при­ходится электродрелью, то перед сверлением сверло нужно выровнять по вертикали.

Для просверливания отверстий в торцовых срезах следует зажать рейки в вертикальном по­ложении в тиски. Для это­го нужно предварительно подготовить шаблон из жести или алюминия, на котором проведены диа­гонали и в месте их пере­сечения просверлено отверстие диаметром 2 мм.

При работе шаблон нужно наложить на торцо­вый срез рейки, хорошо совместить стороны шаб­лона со сторонами торцо­вого среза рейки и ши­лом в отверстии шаблона сделать прокол. Глубину высверливаемого отверстия можно контролировать с по­мощью выпускания сверла из патрона на нужную длину.

Случается, что при свер­лении отверстия сверло ухо­дит в сторону. Ошибку мож­но исправить, если вырезать из дерева пробку по размеру отверстия, смазать ее клеем и вставить в высверленную дырку. После того, как клей высохнет, выступающую часть пробки нужно аккурат­но срезать. Потом можно по­вторить сверление.

После того, как в рейках в нужных местах просверливаются все отверстия, рашпи­лем необходимо слегка зак­руглить оба ребра на одной из граней, параллельной просверленным отверстиям. Закругление помогает уменьшить вибрацию рам при сильном ветре, а, сле­довательно, если на рамах закрепляется пленка, это позволяет уменьшить ее износ.

После завершения всех подготовительных работ можно приступать к сборке рам. При этом нужно следить за тем, чтобы грани привин­чиваемых реек плотно при­жимались к торцовым срезам реек, к которым они при­крепляются. Необходимо также обратить внимание на то, чтобы все закругленные ребра реек оказались на од­ной стороне рамы.

Сторона с закругленными ребрами реек считается ли­цевой, она будет распола­гаться снаружи.

При сборке нужно верти­кально зажать в тисках ту рейку, в которую будет за­винчиваться шуруп, и наложить на ее торец сквозным отверстием другую рейку.

Рамы с ячейковыми пе­реплетами хороши, прежде всего, тем, что после окон­чания сборки они сами по себе выравниваются в плос­кости, и рама приобретает предварительно рассчитан­ный размер.