КОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА ТЕПЛИЦЫ

В каждой теплице основой всего является каркас. Имен­но на нем укрепляются рамы со стеклом или пленкой. Как уже говорилось раньше, конструкция теплицы мо­жет быть любой. Объем данной статьи не позволя­ет подробно расписать, как построить теплицу того или иного типа. Од­нако самая распростра­ненная конструкция каркаса теплицы будет рас­смотрена. На этом карка­се плотно устанавливаются рамы с ячейковым пе­реплетом с закреплен­ной на одной или обеих сторонах пленкой или ос­текленные. О том, как построить такие рамы, уже рассказывалось на страницах сайта.

Конструкция предлага­емой теплицы позволяет огороднику легко уста­навливать готовые рамы, а при необходимости бы­стро снимать их, причем для этого ему даже не потребуется помощник.

Каркас сделан таким обра­зом, что рамы в своих гнез­дах оказываются надежно закрепленными и возмож­ность произвольного выпадения рам исключается. Плотно прилегающие друг к другу рамы создают хоро­шую герметичность теплицы.

Конструкция обладает дос­таточной прочностью и дол­говечностью, кроме того, даже неопытному строителю работа покажется не слишком сложной, так как многие де­тали в каркасе построены по стандартным принципам. Это имеет большое значение, так как изготовление деталей можно предоставить дерево­обрабатывающим кампаниям. Тогда на долю садовода вы­падет только собирание кар­каса теплицы на месте.

Схема данного каркаса указана на рисунке. Основ­ными элементами каркаса выступают стойки, которые укрепляются на пасынках — закрепленных в грунте об­резках металлической трубы. При таком креплении дере­вянные стойки не соприкаса­ются с землей и не портятся от влаги. Стойки соединены между собой брусьями ниж­ней и верней обвязки.

Для изготовления гребня крыши требуются доски се­чением 2,5×15 см. Пасынки делаются из труб диаметром 5 см, а все остальные эле­менты конструкции — из бру­са сечением 5×5 см. Для изготовления пасынков лучше всего использовать обрезки оцинкованных труб длиной около 1 м. Их следует опус­тить на такую глубину, чтобы верхние концы пасынков на­ходились на 5—10 мм ниже верхней грани бруса нижней обвязки.

Брусья каркаса надежно закрепляются и образуют гнезда, предназначенные для остекленных рам. Креп­ко держаться на каркасе рамы будут благодаря нащельникам, которые на­биваются на стойки, бру­сья обвязки и стропила. Предупредить западание рам внутрь теплицы по­могут также ложные стой­ки и ложные стропила.

Нащельники, ложные стойки и ложные стропи­ла нужны еще и для того, чтобы препятствовать утечке тепла и проникно­вению в теплицу холод­ного воздуха. Изготавли­ваются нащельники из реек сечением 2×2 см. Здесь можно использо­вать рейки, которые ос­тались от изготовления рам. Длина реек принци­пиально не важна, так как каждый нащельник может состоять из нескольких реек.

Важно, чтобы гнезда не только обеспечивали полную герметизацию в теплице, но и были удобными при установке и вы­нимании рам. Это дости­гается, во-первых, кон­струкцией гнезда, во- вторых, точным расчетом длины всех брусьев в соответствии с размерами вставляемых рам, и, в- третьих, технологией сборки каркаса.

Между землей и брусь­ями нижней обвязки имеется свободное простран­ство, которое закрывает­ся изнутри асбестоцементными плитами, плотно подогнанными друг к другу. Вместо асбестоцементных плит можно ис­пользовать пластины из шифера. Этим же матери­алом можно облицевать и стенки прохода внутри теплицы.

Все элементы каркаса соединяются при помощи скоб. Скобы можно при­обрести в магазине или изготовить самостоятель­но. В последнем случае для этого понадобится железная полоса 3—4 см шириной и 2,5—3 см тол­щиной. Полоса нарезает­ся на кусочки нужной длины, которые потом сгибаются для получения нужного профиля.

Скобы можно изгото­вить также из алюминие­вого или железного угол­ка. Он нарезается на не­большие отрезки, рав­ные ширине брусьев. Плечики уголков должны быть не менее 4 см шириной. В готовых скобах нужно просверлить от­верстия для шу­рупов. Шурупы лучше использовать того же размера, что и при сборке рам.

Для сборки каркаса в точ­но определенных местах следует установить пасынки, к которым потом прикрепля­ют стойки. На верхних торцах стоек нужно закрепить концы брусьев верхней поперечной обвязки со стропилами. При этом образуются стропиль­ные фермы.

На боковых гранях брусьев верхней поперечной обвязки следует закрепить в торец брусья верхней продольной обвязки. От этих брусьев вниз на стойках на расстоя­нии, равном высоте рам, укрепляются брусья нижней обвязки стоек.

Теперь следует установить распорки, с помощью кото­рых закрепляются крайние стропильные фермы крыши в вертикальном положении. На стропила укладываются доски, образующие гребень крыши. Они накрепко приби­ваются к стропилам крайних ферм. Среднюю ферму так­же нужно привести в верти­кальное положение и при­бить доски к ее стропилам.

В торцовых стенах тепли­цы нужно установить по две стойки, которые пригодятся для навешивания дверей. После этого по очереди ста­вят ложные стойки, ложные стропила и привинчивают брусья нижней поперечной обвязки.

Что касается рекомендо­ванных размеров теплицы, то садовод может увеличить или уменьшить их по своему вкусу. В нашем случае расстояние между гранями сто­ек по длине теплице равня­ется ширине трех рам, то есть 270 см. Чтобы рамы разместились свободно, это расстояние нужно уве­личить до 272—273 см. Брусья нижней и верхней продольной обвязки долж­ны иметь такую же длину.

Длина поперечных бру­сьев обвязки должна быть 263 см, сюда входят ши­рина двух рам, ширина дверного проема, ширина четырех стоек и дополнительные 3 см для свобод­ного входа двери и рам в каркас теплицы.

Длина стропильных брусьев должна равняться высоте рам на крыше плюс ширина доски, образующей гребень кры­ши. Длина стоек должна быть равной высоте рам на стенах плюс 1 см для свободного размещения рам в гнездах. Этот раз­мер увеличивается на 30 см для прикручивания пасынков к концам стоек. Гребень крыши делается или из двух досок длиной 559 см, или из четырех более коротких досок, длина которых 279,5 см.

Длина распорок должна быть на 18—22см больше, чем длина брусьев продольной обвязки. Дополнительно этот размер уточняется по ходу монтажа каркаса теплицы.

Двери принципиально не отличаются от рам, они де­лаются с теми же ячейковы­ми переплетами. Для сборки дверей потребуются рейки и шурупы тех же размеров, что для рам. Лучше всего петли сделать разъемными, тогда в период, когда тепли­цей не пользуются, двери можно будет снять и убрать на хранение вместе с рама­ми. Укрепить разъемные петли на рейках шириной всего 2 см довольно пробле­матично, поэтому к рейке сначала нужно привинтить две колодки с внутренней стороны дверной рамы. К ко­лодкам теперь легко прикре­пить петли.

С торцовой стороны кры­ша также закрывается треугольными рамами — фраму­гами. Длину реек для фра­муг можно определить толь­ко после сборки каркаса теп­лицы прямо на месте.

Для того, чтобы рамы хорошо удерживались на каркасе и не падали под дуновением ветра, их следует оборудовать за­пирающими устройства­ми. Они должны быть бо­лее прочными на крыше, так как здесь ветер дует куда сильнее, чем на земле. Запирающие устройства на стенах должны быть очень простыми и удобными в пользова­нии, так как рамы приходится вставлять и убирать иногда по несколько раз в день.

Запирающие устрой­ства для рам на стенах теплицы состоят из языч­ков, засовчиков и гнезд для засовчиков. Язычки привинчиваются к брусу верхней обвязки и высту­пают ниже его на 2—3 см. Они предназначены для того, чтобы удерживать рамы в нужном положе­нии. Гнезда для засовчи­ков привинчиваются к брусу нижней обвязки. Сами засовчики имеют слегка коническую фор­му. Они также надежно закрепляют рамы в конст­рукции каркаса. Язычки и гнезда предпочтительнее сделать из полосок ме­таллического сплава. Засовчики чаще всего выпи­ливаются из дерева или нарезаются из металли­ческого прута. В после­днем случае засовчики следует согнуть в верхней части, чтобы они плотно сидели в гнездах.

Раму в каркас теплицы вставлять следует так: вы­нуть засовчик из гнезда, завести раму под язычок до упора в брус, ведя ее по нащельникам и установить на место засовчик. Фрамуги также следует закреплять аналогичными устройствами.

На крыше рамы следует укреплять или уже вышеопи­санным способом, или при­вязывая их к стропилам кус­ками прочного шпагата. Пос­леднее крепление намного надежнее. В рамы с внутрен­ней стороны на расстоянии 15 см от их концов следует ввинтить шурупы, такие же шурупы ввинчиваются в стро­пила. Шпагатом прочно свя­зывают слегка выступающие шурупы на рамах и стропи­лах, осуществляя тем самым крепление рам на крыше теп­лицы. Шпагат следует завязы­вать бантиками. Не думайте, что такой способ крепления не слишком надежен, наобо­рот, никакой ветер не сможет развязать бантики и сбросить рамы с крыши.

Закрывать крышу теплицы рамами следует в безвет­ренную погоду, иначе ветер будет мешать работе и сбро­сит еще не закрепленные рамы на землю.

Предложенная конструк­ция каркаса теплицы хороша еще и тем, что позволяет использовать сооружение даже при отсутствии готовых остекленных или затянутых пленкой рам. Тогда необхо­димо увеличить количество ложных стоек и ложных стро­бил и покрыть теплицу боль­шими полотнами пленки. Лучшее натяжение пленки можно обеспечить только в том случае, если между стойками и стропилами рас­стояние не будет превышать 50 см. Ложные стойки при этом следует устанавливать так, чтобы их наружные гра­ни находились на одной плоскости с гранями стоек и брусьев обвязки. Полотно пленки должно быть такого размера, чтобы его края приходились точно на стро­пила и стойки.

Полотнища пленки следу­ет располагать так, чтобы они направлялись вниз от гребня крыши до брусьев нижней продольной обвязки по обеим сторонам теплицы. Перекрытие соседних поло­тен должно приходиться на толщину стоек и стропил. Для крепления больших по­лотен пленки нащельники не нужны.

Некоторые садоводы кро­ют теплицу данной конструк­ции и по-другому. Они на­крывают крышу целым по­лотном пленки без рам, а стены оснащают рамами, также затянутыми пленкой.

Такой вариант покрытия очень удобен, так как позволяет легко проветри­вать теплицы, вынимая рамы из стен, и не достав­ляет особых хлопот с укреплением рам на крыше.

Пленка на крыше и сте­нах теплицы стареет с разной скоростью: на крыше этот материал изнашивается в несколько раз быстрее. На старение пленки большое влияние оказывает сила ветра, воздействие ультрафио­летовых лучей и атмосферные осадки.

Однако наиболее пред­почтительна теплица, оснащенная рамами с пле­ночным покрытием. Рамы, установленные на крыше и стенах, через некоторое время можно поменять местами, что увеличит срок службы по­крытия, Ячеистый пере­плет рам также более удобен. Под воздействи­ем перепада температур пленка усыхает, из нее выветриваются пластифи­цирующие вещества. Ма­ленькие полотна пленки усыхают не так сильно, как большие, да и заме­нить их в случае порчи го­раздо легче.

В парниках и теплицах, покрытых пропускающим свет материалом, наблю­дается парниковый эф­фект, который и позво­ляет выращивать рас­тения в холодное время года. Парниковый эффект выражается в по­вышении температуры воздуха в теплице в днев­ное время и смягчении понижения температуры ночью. Но если не про­ветривать помещение, то застоявшийся теплый воз­дух будет служить идеаль­ной средой для размно­жения всевозможных бак­терий, а это в свою оче­редь приведет к болезням огородных культур.

Поэтому в теплице нужно не только поддерживать оп­тимальную для роста расте­ний температуру, но еще и постоянно проветривать по­мещение, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Вентиляция также поддерживает в теплице опреде­ленную влажность, при которой ра­стения лучше растут и разви­ваются.